Haute Couture'i moenädala 2015. aasta suve eredamad showd

2024 Autor: James Gerald | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 14:05

Eile lõppes Pariisis 2015. aasta kevad -suve hooaja Haute Couture'i nädal. Maailma juhtivate moemajade eredad showd asendasid üksteist disainerite fantaasiate kaleidoskoobiga - mõned olid lihtsad ja arusaadavad, teised olid liiga looritatud, kuid mitte vähem ambitsioonikad ja huvitav. Lilled - väikesed, suured, tikitud ja maalitud - on muutunud väljaütlemata teemaks, mis läbib kõiki etendusi - ilmselt nende abiga otsustasid disainerid meelde tuletada peatset kevade algust ning juhtida avalikkust poliitikast ja kriisist eemale. Vaatame, kuidas neil see õnnestus.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Inspireerituna prantsuse sümbolistist kirjaniku Albert Sameni loomingust ja kuulsate kunstnike lõuenditest on disainer Alexis Mabiy loonud kollektsiooni, mille iga riietus meenutab erksate, küllastunud varjunditega lille, mis kumavad poodiumipunktide all. Modellid, kelle juuksed olid kaunistatud riietusega sobivate sulgedega, näitasid elegantseid pitsist, läikivast brokaatist, siidist ja satiinist kleite. Mõnda pilti eristas kergus ja delikaatne töö, teisi monumentaalsus: rasked voldid lisasid kleitidele maalilisust, mis pole couture -showdel keelatud, vaid vastupidi julgustatakse igal võimalikul viisil. Hoolimata asjaolust, et maja ajalugu pole nii suur (kaubamärk on eksisteerinud alates 2005. aastast), seisab see juba haute couture'i maailmas üsna kindlalt oma kohal. Meie arvates väärivad erilist kiitust lilleliste aplikatsioonidega rõivad.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Loe ka

Mood | 06.03.2015 Ujumismood 2015: kuidas rannas silma paista

Legendaarne Giorgio Armani otsustas oma kevadsuvise couture show’ga mitte ainult kogenud publikule meeldida, vaid ka tähistada oma haute couture’i sarja kümnendat aastapäeva. Catwalk'i peateema oli ida, mille isikustamiseks kutsuti bambusvarre - taim mitte ainult ei kaunistanud poodiumit (mööda perimeetrit oli ulatuslik metallvarre paigaldus), vaid oli ka selle peamine motiiv. trükised ja tikandid, mis kaunistasid riideid. Valides kollektsioonile üsna rahuliku värvilahenduse, keskendus Armani idamaistele rõivastele omasele kihilisusele ja vormide tagasihoidlikkusele - paljudes rõivastes võis näha viiteid klassikalisele kimonole ja origami kunstile. Disainer ühendas heledad poolläbipaistvad seelikud üsna karmide pintsakute ja asümmeetriliste toppidega ning õhtukleite luues otsustas ta kaunistuses fantaasiale vabad käed anda.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Moemaja Versace juhtis sellel moenädalal loomulikult koos Donatella Versace'iga üsnagi kõiki, üllatades (kuigi mitte palju) oma lemmikteemast seksist, esitades oodatud julgete rõivaste asemel siledama kujuga pilte. Tavalistest korsettidest eemaldudes otsustas Donatella mängida lõikega, mis aitas kleidide ja kombinesoonide lõikude ja ümarate joonte abil korrata naissoost keha kõverusi, nii et seksuaalsus piltidel, kuigi see jäi, muutus natuke pehmem, mis ei saa muud üle kui rõõmustada. See, mida Versace endale eitada ei saanud, oli tema lemmik särav ühevärviline, ta maalis kogu kollektsiooni elektrisiniseks, punaseks, valgeks ja mustaks, lahjendades neid vaid veidi pulbriliste toonidega.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kogusse on ilmunud pilte, milles on näha kajasid näiteks 50. -60.

Diori maja loominguline juht Raf Simons otsustas oma kollektsiooni luues veidi filosofeerida ajaloo, traditsiooni ja eneseteadvuse teemal. Tema inspiratsiooniks oli legendaarne esineja David Bowie, keda võib pidada tõeliseks kameeleoniks muusika- ja moemaailmast, täis vastuolusid ja loomingulisi mõtisklusi. Poodiumil näidatud riietuses oli piisavalt vastuolusid - disainer kutsus vaatajat vaatama minevikku läbi oleviku ja tuleviku prisma. Seetõttu ilmusid kollektsiooni pildid, milles näete kajasid näiteks 50ndatest ja 60ndatest A-joonega kleitide, mitmevärviliste triipude ja popkunsti mustrite kujul, mis olid üsna harmooniliselt ühendatud vinüülsaabaste ja -mantlitega trükitud plastist. Näitusel oli koht ka klassikalistel Diori siluettidel ja kaunistustel, mida Simons kordas omal moel, lisades neile veidi modernsust. Mõned võivad öelda, et ta oli liiga tark, teised imetlevad, aga selleks on couture, et proovida ja katsetada riideid kui kunsti.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Rõivaste looja, millest iga naine unistab, otsustas Elie Saab loomingulistes otsingutes mitte liiga kaugele minna ja esitles oma lemmikpastelsetes toonides järjepidevalt täiuslikku kollektsiooni. Iga poodiumil näidatud kleit on parimate punaste vaipade vääriline, sest Saab ei koonerdanud kunagi viimistlusega (rikkalik tikand ja terved kivide asetajad), jättes siluetid lihtsaks. Kuid meie arvates võib selline stabiilsus olla murettekitav - enamik riideid on eelmiste kollektsioonide loominguga nii sarnased, et disainer võib ilma nägemata näidata poodiumil paar vana kleiti. Ainus, mis eristab tema uut kollektsiooni varasematest, on marabou sulgedega kaunistatud kleidid ja pastelsetes toonides mudelid, mis on kaunistatud suurte lilletrükkide ja aplikatsioonidega.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Disainerit inspireerisid Ameerika rokklaulja Janis Joplin ja jäljendamatu Coco Chanel.

Olles vaadanud Giambattista Valli couture kollektsiooni saadet, ei arvaks te kunagi, et selle loomisel said disainerit inspiratsiooni Ameerika rokklaulja Janice Joplin ja jäljendamatu Coco Chanel, kuid nendest said seekord disaineri muusad. Ta ei võtnud elemente, mis olid nende kahe naisega selgelt seotud, ja oma äratuntava stiili abil vihjas neile vaid pisut, nii et kollektsioonis ei näe ühtegi väikest musta kleiti, pärleid ega etnilisi märkmeid. Ja siiski, vihjed on endiselt nähtavad. Vihjeid Janicele võis näha veidi lõdvestunud siluettides ning Chanelit loeti rätsepatükkides, mille kohal kanti seelikuid, ja jopedes, millest mõned olid stiliseeritud legendaarse tweedina. Dekoratsioon 3D -lilleliste aplikatsioonide ja tohutu hulga šifoonivillade kujul on jäänud moeetenduse muutumatuteks atribuutideks.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Zuhair Muradi kevadsuvise moekollektsiooni aluseks oli vesi. Helmestest, buglitest ja rhinestones valmistatud rikkaliku kaunistuse abil otsustas disainer näidata kogu elementide jõudu ja luulet. Deklareeritud teema ja ka etendus tekitasid kaubamärgi austajate seas kiiduavaldusi ja see pole üllatav - iga Zuhairi loodud kleit ei saa muidu moekaaslase südant vallutada, sest see ühendab endas kõik, mis on nii kallis naise südamesse: seksuaalsus, keerukus ja luksuslik idamaine kujundus.

Hoolimata asjaolust, et kollektsioon osutus tõesti esmapilgul väga ilusaks, võib arvata, et selle inspiratsiooniks ei olnud vesi, nagu disainer ise väitis, vaid poes oleva kolleegi ja kaastöötaja looming kaasmaalane Murad - Elie Saab - sama värvilahendus, sama kaunistusstiil. Noh, vesi on vesi.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Gaultieri eksprompt "pulmas" võis näha pruuti, kelle peas oli lokirullidest valmistatud tort.

Nagu ütleb rida legendaarse grupi Queen kuulsast laulust - “Show peab jätkuma”. Sellest fraasist sai mitte ainult ekstsentrilise Jean-Paul Gaultieri peamine kreedo elus, vaid ka kõigi tema etenduste teema. Ja muidugi ei olnud erand ka moe moeetendus. Seekord otsustas disainer mängida pulmade teemaga, kuid talle omase huumoriga. Gaultier 'eksprompt "pulmas" võis näha pruuti, kel peas lokirullidest valmistatud tort, "külalisi" elegantsetes pükskostüümides, kummalisi isiksusi riietes, mis olid stiliseeritud töökombinesoonidena ja kummalisi peakatteid, aga ka tohutul hulgal mudeleid asümmeetrilised illusioonikleidid, mille üks külg oli range pükskostüüm või lakooniline mini, teine aga lopsakas pallikleit või seksikas raami paigutus. Noh, nagu iga pulmapidu, lõppes see oma "kimpude viskamisega", mille esitas supermodell Naomi Campbell.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Maison Martin Margiela couture kollektsiooni showst sai kogu moenädala üks oodatumaid sündmusi, sest seni häbistatud disainer John Galliano tegutses kaubamärgi loovjuhina. Pärast nelja aastat tegevusetust näitas disainer, et kolbides on endiselt püssirohtu ja ta on endiselt valmis võitlema oma koha eest moemaailmas. Omades üsna julgeid ideid selle kohta, kuidas mood peaks välja nägema, tegeles Galliano väga delikaatselt moemaja Margiela traditsioonide ja stiiliga - kollektsioon näitas selgelt aastate jooksul välja kujunenud stiili ning samal ajal oli karismaatilise Johni käekiri nähtav. Modellid demonstreerisid ka riideid, milles ei puudunud teatraalsus ja iroonia, öeldes meile, et mood on kõrge kunst ja üsna kantavad mustad komplektid.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Loe ka

Uudised | 31.12.2015 SS16 disaineri Yana Nedzvetskaya pressisaade "Laborl"

Valentino disainerid Pier Paolo Piccioli ja Maria Grazia Chiuri on pühendanud oma moekollektsiooni armastusele, kõikehõlmavalt ja piiranguteta. Inspiratsiooniks kasutasid nad Shakespeare'i ja Dante tsitaate ning Marc Chagalli jäljendamatuid lõuendeid - viimase loomingut võib moeetendusel näha kõige rohkem. Vene juurtega Chagall laulis kogu oma elu lihtsat, kuid ülevat armastust, nii et enamik riideid on loodud looduslikest materjalidest: vill ja lina, rikkalikult kaunistatud kivide ja helmestega, volditud kaunistusteks, mis viitavad meile rahvarõivastele. Saate lõpetas õhulistes riietes modell pilvede, vikerkaaride ja värvilistest litritest tsitaatidega, millest üks kõlab: "Armastus võidab kõik - isegi surma."

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tundub, et ainsad, kes otsustasid moenädala kollektsiooni ettevalmistamisel oma huumorimeelele ja kujutlusvõimele vabad käed anda, olid Hollandist pärit disainerid Victor Horsting ja Rolf Snoren. Nad on end kehtestanud galantsete eksperimenteerijatena, nii et isegi kui mitte kõik nende looming pole kantav, pole kahtlust, et need tekitavad palju emotsioone. Seekord oli Viktor & Rolfi saade nagu lõikuspüha - modellid olid riietatud liialt lopsakatesse, suurte lilledega maalitud lilleliste aplikatsioonidega kleitidesse, mis sarnaselt 3D -piltidega siirdusid riietusest kaugemale ja nende soengud koosnesid kuldsetest kõrvadest, mille arv jõudis absurdini … Nagu selgus, pole sellel toimingul mingit pistmist põllumajanduse ega paganlike rituaalidega - tegelikult pühendasid disainerid oma kollektsiooni kunstnik Van Goghi loomingule.

Mitte ilma Venemaa esindajateta Haute Couture'i nädalal - Ulyana Sergeenko demonstreeris taas oma kollektsiooni, kuid saade, mida kõik ootasid, ei juhtunud - uute Vene moe meistriteoste esitlus toimus Pariisi kaubamärgi müügisalongi intiimses õhkkonnas.

Haute couture'i maailmas on viimasel ajal toimunud olulisi muutusi.

Kokkuvõtteks tahaksin märkida, et haute couture'i maailmas on viimasel ajal toimunud olulisi muutusi ja see on perioodiliselt jagatud kahte leeri - mõned usuvad, et couture peaks olema inimestele lähemal ja esitama üsna lihtsaid kogusid, teised nõuavad, et couture peaks jääda kunstiks.

Mis te sellest arvate?