Kogu sajand ühes kleidis

2024 Autor: James Gerald | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-12-17 14:05

Viimasel ajal on moes toimunud järjekordne revolutsioon: värv on tagasi tulnud. Mitte, et seda poleks varem üldse kasutatud, kuid tõelist šikki ja elegantsi seostati eelkõige mustaga. Ülejäänud võiksid väita, et nad on ekstsentrilised ja seksikad, kuid mitte head kombed. Ja mitu hooaega on moes olnud mitmevärviline. Ja mõnikord äärmuslikul kujul - meenutage hiljuti domineerivat segu, mis võimaldas Šoti puuri ja lilleehteid ühte riietusse segada. Segu kaotab järk -järgult oma rolli ja värv kogub hoogu. Disainerid soovitasid tähistada uut aastat kullas, lahjendades seda punase, kollase, lillaga. Talvekollektsioonides on rikkalikult läbipaistvad lisad, lehvivad volangid ja volangid, plisseerimised ja igasugused väikesed, kuid äärmiselt uudishimulikud detailid. Kuid kui paljud suudavad vastu pidada värvi domineerimisele reaalsuse üle? Talvel on palju puhkepäevi … Kas kõigil on oma riietus? Üldkulud! Pealegi on see kallis mitte ainult keskmisele Venemaa kodanikule, vaid ka teisele aristokraatliku sugupuu ilmalikule daamile: positsioon kohustab ostma haute couture kleidid ja need on oi kui kallid! Loomulikult võite kulutada raha ühele, kuid täiesti uimastamisele. Kuid on üks ütlemata reegel, mida peaaegu kõik naised kuuletuvad: ärge ilmuge kaks korda järjest samas riietuses. Siin annab nõrganärviline alistumine - ja tõmbab riidekapi sügavustest välja suurtükivägi. Väike must kleit.

Väidetavalt kandsid naised varem tagasihoidlikke musti kleite. Selleks olid erilised põhjused. Reeglina on see lein. Või vaesus. Lesk, poemüüja, üksildane vanatüdruk … Rõõmsameelsusega teda igal juhul ei seostatud. Kas ta oli trendikas? Mõnikord. Kui Inglismaa kuninganna Victoria leseks jäi, järgnes kogu riik talle leinas. Mustast kleidist sai aga fetiš palju hiljem. Selle leiutas 1926. aastal moeäärmuslane Gabrielle Chanel. Kuid tema ilmumisele eelnes pikk moodne mõtteviis.

Sajandivahetusel soovitas couturier Paul Poiret daamidel korsetid loobuda. Siis avasid naised koketilises hoos ja jalgrattasõidu huvides veidi jalgu. Esimene maailmasõda ja majanduslikud murrangud sundisid naisi üha aktiivsemaks eluviisiks, mida pikad seelikud ainult takistasid. Rõivaste peale kulus üha vähem materjale ja lõikamine oli üha täpsem. Lava oli seatud väikese musta kleidi väljanägemisele.

Gabrielle Chanel leiutas selle 1926. aastal. Enne seda olid naiste püksid, madruseülikond, lõuendriided, silmkoelised pluusid. Kõiges - rõhutatud lihtsus ja lühidus. Neist on saanud uue šiki sümbol. Kuid Chaneli filosoofia väljendus kõige paremini väikeses mustas kleidis. Kuidas see siis välja nägi? Ei mingeid volti: pole krae, nööpe, paelu, voldikuid, volange ja narmad. Poolringikujulise kaelusega ja pikkade õhukeste varrukatega. Eriline moehullus on seeliku pikkus. Õigeaegne peatumine on suur kunst ja Mademoiselle valdas seda suurepäraselt. Chanel ütles, et paljud kullerid teavad, kuidas kleidi ülaosa välja peaks nägema, ja ainult tema üksi teab, kuidas seda altpoolt teha. Ta pidas pikkust põlvedest kõrgemal vastuvõetamatuks: põlved tundusid talle kõige inetum kehaosa.

See polnud juhus, et väike kleit oli must: Chanel kaotas oma väljavalitu. Kuid kõik, mille ta välja mõtles, muutus koheselt moes. Seetõttu riietus pool maailma leinasse.

See samm osutus sümboolseks: 20. sajandil oli leinal palju põhjuseid. Maailma raputasid sõjad, majanduslangus. Hoolimatus on oma võlu kaotanud. Isegi õhtul, pärast äripäeva, näis naine olevat valvel, riietudes range lõikega kleiti.

On üllatav, et inimkonna kaunis pool, alati nii energiliselt oma ainulaadsust kaitses, nõustus kandma üsna näota riideid. Selgus, et väike must kleit oli kahepõhjaline asi. See võis olla nii hoomamatu, et naise keha ilu paistis selle taustal tavalisest eredamalt silma. See ei juhtinud tähelepanu oma armukese isiksuselt keerukatele riietustele. See oli täiesti uus filosoofia. Isegi sõna "riietuda" sai ootamatult negatiivse varjundi.

Tundus, et see kleit tõi moes demokraatia. Sellist riietust võiks endale lubada iga naine - isegi väga tagasihoidlike sissetulekute korral. Piisas sellest, kui garderoobis oli ainult üks kleit, et end hästi riietada. Nad ütlevad, et pärast Gabrielle Chaneli (väga jõukas naine) surma leiti tema garderoobist vaid kolm riietust. Kuid mood on oma olemuselt alati sotsiaalne - nii oli see väikese musta kleidiga. Selle leiutanud Chanelil oli väga muljetavaldav ehete kollektsioon. Moekarjääri koidikul soovitas ta kanda võltspärleid ja mitteväärismetallist kette. Kuid juba 1920. aastate alguses avastas ta oma vene sõbra, suurvürsti Dmitri Pavlovitši mõjul Bütsantsi ehete särava luksuse. Kõik, mis Chanelile meeldis, kehastus kohe tema modellidesse. Seetõttu on mustast kleidist saanud ehete hiilguse taust. Ja kaunistused annavad peaga välja sotsiaalse staatuse. Ja demokraatia vajus kuidagi tagaplaanile. Disainer Mila Nadtochiy rääkis, kuidas teda tabas kohtumine "tõelise" väikese musta kleidiga: see rippus aknas - absoluutselt lakooniline, detailideta ja selle kõrval lamas sametist padjal luksuslik teemantkaelakee. tualeti vajalik detail. Näota kleit ei võrdsustanud kõiki naisi - sellepärast armusid nad temasse veelgi. Ja see muutus tõeliseks 20. sajandi õudusunenäoks: selle vead olid palja silmaga nähtavad, kuid sellest oli võimatu keelduda.

Paljud disainerid, nagu ka Chanel ise hiljem, katsetasid palju varrukate pikkuse, kaela kuju, seeliku pikkuse, viimistlusega. Ja siin selgus, et kõik kõrvalekalded algsest versioonist (kärbitud seelik, sügav dekoltee, nööbid, pits, kraed, kätised) võtsid väikese kleidi ainulaadse näota. Sellest sai äri, kokteil, õhtu - ja lakkas olemast universaalne, mis tähendab, et see nõudis uusi investeeringuid garderoobi. Muudetud kleit oli silmatorkav, see jäi teistele meelde - ja see muutus ohtlikuks seda liiga sageli kanda. Lisaks tuli kaunistusi pidevalt vahetada.

Aeg on kummutanud legendi, et väike must kleit sobib igale naisele. See kohustab omama head figuuri: kitsad jooned võivad uhkeldada mis tahes veaga. Jalad peaksid üldiselt olema täiuslikkuse lähedal, sest pikkus põlvedeni on kõige ohtlikum. Ja must värv, millele omistatakse salenemisvõime, nõuab veatut nahka. Pole midagi hullemat kui halli jumega ja paistes figuuriga daam, kes on riietatud lühikese musta kleidiga.

Chaneli moemaja eksisteerib ka pärast selle asutaja surma. Erinevatel aegadel tegid temaga koostööd erinevad disainerid. Aga Chaneli stiilist räägiti taas kõva häälega, kui rooli asus sakslane Karl Lagerfeld. Ja nad hakkasid rääkima, sest ta pööras stiili mõtte pea peale. Ta lühendas seelikuid, tõi erksad värvid, trotslikud jooned. Ja raske on sõnadega kirjeldada, milleks ta väikese musta kleidi muutis. See jõudis selleni, et see muutus … valgeks. Ja mida? Kriitikud nõustusid, et suur Mademauzel poleks selliseid katseid kindlasti heaks kiitnud. Kuid Lagerfeldi mudelid sobisid ideaalselt ajavaimuga - ja selle eest on Chanel alati võidelnud.

Chaneli leiutis on juba ammu muutunud kleidist ideeks. Idee riietusest, mis sobib kõigile, olenemata vanusest, nahavärvist, individuaalsetest omadustest. Ja kas riietumine nagu idee pole liiga igav? Ja kas tõesti on vaja oma ilu varjata möödunud sajandi leinas?

Victoria Selantieva